C'est un montage qui permet d'avoir une alim en jus très conséquente. Ça apporte donc un Chain Cap phénoménal sans perdre en saveur. L'AFC et la puissance permettent de vaper de 10w à plus de 30w en SC.
Il est un peu plus long à confectionner qu'un simple MCC ou qu'un "Spires Espacées" (SE nécessaire au TC), et encore, mais il tient bien plus longtemps sans entretien. Et les saveurs sont, comment dire, non atténuées ou modifiées par la fibre. Très intense dès que le Mesh monte en température et qu'il participe à la vaporisation.
Le Mesh peut coûter cher au départ mais il peut être très bien rentabilisé. Il est recyclable si vous le rincez, le réoxydez et le roulez intérieur/extérieur et que vous me mettez bas en haut dans le tank. Ça marche très bien surtout pour utiliser le même liquide. Et en le raccourcissant de temps en temps et en le passant d'un ato ayant un gros Mesh Hole à un en ayant un plus petit, c'est encore une espérance de vie accrue. J'ai pas mal de Mesh encore bon en attente... Pour les essais, les trous de 2.5mm, les FeV, ...
Je fais principalement du Gros Mesh, c'est à dire un Mesh comportant beaucoup de tours et avec une densité élevée. Je conserve toujours un trou au centre de la bûche, essentiel à la bonne capillarité du Mesh (autant en dépression qu'en gravité naturelle) et qui permet une mise à l'air du tank si le trou de remplissage est bouché.
Il faut toujours garder cette mise à l'air (pression extérieure différente donc il faut que l'air puisse remplacer le liquide évaporé).
Ce type de montage apporte beaucoup d'avantages:
- il se coile très facilement. La poutre étant rigide, le risque de saucissonnage est bien moindre. C'est un plaisir avec du 0.25...
- Il fuit peu car le trou est assez petit. Le liquide reste dans le tank par "effet de tension". On voit le liquide mais même à l'envers, il ne coule pas. Si ça coule, c'est qu'il manque du Mesh, que le trou est trop gros.
S'il y a un bouchon percé pour le remplissage, il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Il faut que le liquide puisse bien remonter dans le Mesh mais qu'il n'en sorte pas par gravité. Ça se gère facilement en quelques montages.
- Le diamètre du Mesh apporte une alimentation très conséquente et cela de 10w jusqu'à 30w. Peu de limite que ce soit en inhalation indirecte ou directe tant que l'AFC le permet.
Il faut cependant limiter l'arrivée de liquide en choisissant une maille adéquate. Le #400 ira pour un 13/18w, le #500 pour plus. Le #635 demande au moins 25w pour vaporiser correctement et éviter la condensation. En extrême, le #400 peut qu'en même tenir 23w en tiltant un peu.
Pour commencer, quelque soit la puissance envisagée, le #500 est un bon choix. Il pardonnera beaucoup au montage.
- Le Gros Mesh apporte un effet tampon non négligeable. Il chauffe relativement moins qu'un Mesh plus fin donc la vapeur et l'ato sont moins chauds. Le Mesh préchauffe le jus et il participe à son évaporation. Avec la régulation du TC, ça en devient une machine de guerre. Il vaporise de quoi embrumer une église avec une vapeur d'une densité inégalable et d'une onctuosité cotonneuse.
Un montage peut tenir plus de 150ml en fonction des arômes et de la VG... Et jusqu'à 250/300ml avec un nettoyage à l'eau intermédiaire. Je le fais rarement en ce moment car je teste différents résistifs et j'alterne donc au maximum tout en usant bien le montage quand même.
Peu d'atos peuvent accepter ce genre de montage.
L'OG2 le peut (et le clone Tobeco est un excellent rapport qualité/efficacité/prix), avant ou après modification. Je reperçe un trou du plateau qui fait 3.5mm à 4mm ainsi que son guide (pièce sous le plateau) mais les trous de 4.5mm peuvent convenir. L'absence de guide peut amener à avoir un montage moins stable. Il faudra donc bien assoir le Mesh au fond du tank.
Voici un OG2 MK2 upgradé à 4mm. Le plateau est chanfreiné pour éviter d'abîmer l'oxydation du Mesh:
Le Selk aussi peut supporter le gros Mesh, il est prévu pour au départ et s'en sort encore mieux avec son Tri AFC à 120°...
Voici un montage à effectuer en Ni ou en SS diamètre 0.25.
• Le Mesh
Je coupe au cutter et à la règle une bande de Mesh #500 de 16cmX2.5cm, la trame dans le sens de la hauteur. Il faut bien enlever les franges d'inox qui peuvent trainer sur les bords pour éviter les CC.
J'oxyde bien recto/verso au chalumeau.
Il faut ensuite rouler le Mesh assez proprement. Je me sers d'un clou afin que ce soit bien rond. Je m'applique pour que les bords se recouvrent bien sans dépasser. Puis j'inverse l'intérieur et l'extérieur.
Une fois que la forme est donnée, je roule sans le clou. Les 16cm doivent rentrer facilement dans le trou de 4mm (et encore plus dans celui de 4.5mm)... On le laisse se dérouler et occuper tout le Mesh Hole.
Étant roulé bien droit, il doit tenir debout au fond du tank.
Sur un MK1:
Sur un MK2:
On peut remettre un coup de chalumeau au cul de la poutre et au sommet, là où le Mesh touchera le fond du tank et où le coil viendra s'enrouler.
• Le Coil
Pour faire le coil, je pince le fil sous la vis du négatif dans le sens horaire et je place le résistif contre l'extérieur du Mesh.
J'enroule et je remonte dans le sens anti horaire autour du Mesh sur 4 tours en répartissant bien les spires afin d'arriver bien à l'horizontal au niveau du positif. On peut légèrement serrer le Ni, il va se détendre au premier coup de Switch. Pas comme une brute non plus, hein, le Mesh doit rester droit et non saucissonné.
Je passe le résistif dans le positif ou autour selon la version et je maintiens la tension. Je positionne le Mesh bien droit et je vérifie qu'il ne touche pas le positif avant de serrer la vis du positif.
À ce moment, ceux qui ont déjà coilé en Kanthal et pulsé un montage arriveront à corriger plus ou moins les spires à l'œil, surtout la dernière du haut, afin d'éviter les points chauds. Faite attention à l'oxydation. Il ne faut pas trop frotter le résistif sur le Mesh.
Si le montage est en SS, il pourra être pulsé mais surtout pas en Ni et il faut absolument utiliser le TC avec ce dernier.
Pour savoir comment réagit le montage, on peut l'imbiber de jus copieusement et faire feu à 20w/200°. Ça doit donner une volute plutôt dense et épaisse:
(Désolé, c'est une photo du Selk mais le résultat doit être le même
)En soufflant sur le montage tout en switchant, le TC ne doit pas réguler et les watts doivent tous passer. Assurez vous d'avoir assez de liquide dans le Mesh lors de cette opération. Remettez en si besoin jusqu'à ce qu'il déborde dans le tank par le bas.
Si le montage a une bonne tension du résistif, il se rodera très vite. Il ne faut pas avoir de spires qui ne soient pas en contact avec le Mesh ni qui bougent trop facilement sur le Mesh.
Je remonte ensuite le réducteur de chambre et je fais le plein du réservoir.
Je trouve le montage en Ni assez simple à réaliser car le Ni est souple et facile à coiler. Le TC sur ce type de résistif est très stable sur DNA notamment mais aussi sur Starplat.
Cependant les montages en SS ont l'avantage de pouvoir être pulsés donc vérifiés et de pouvoir être utilisés en TC mais aussi en méca ou en WV. L'inox est légèrement plus difficile à coiler sans saucissonner, il faut donc bien s'appliquer...
*Le pulse est une façon de vérifier le montage en le faisant chauffer au rouge. Le résistif doit rougir uniformément du centre vers l'extérieur sauf aux pattes du négatif et du positif.
Celles ci doivent être le plus courte possible. Cette technique est plus ou moins décrier comme le Dry Burn en général et elle peut lacérer le Mesh si elle n'est pas maîtrisée.
Commencez à pulser à 10w et regardez comment réagit la patte au positif. Le résistif doit y arriver bien horizontalement. Le plus souvent, c'est ici que ce produit un point chaud. Un angle à raz le Mesh permet des fois de corriger le problème.
Montez doucement à 12/15w si vous n'arrivez pas à améliorer la chauffe en bougeant légèrement la spire qui semble bloquer le rougissement. Une fois réglé, ça doit donner un truc comme ça:
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