Les atomiseurs dry/dripper ⇒ GALAXIES MTL RDA de Vapefly

[LoLaTiOn]

Bien vu ! je viens de le replacer merci, la valeur a pas bougé 0.72 TC SS 230c 10w serré premier trou ou 15w 3trous

[Struktur]

Oh mais, je t'en prie ! ^^ En fait, j'espérais que tu me répondes : « c'est comme ça que ça doit être fixé », parce que ça serait plus pratique :p Moi j'ai du mal à ne pas déformer ma résistance quand je serre les fils sous la visse. Enfin bon…

Et tu baisses carrément de 5W quand tu passes à 1 trou ?! Ca me semble logique hein ! Mais quand moi je fais ça, j'apprécie moins la saveur. Dans le fond, peut-être que j'aime le goût de brûlé.

En tout cas, merci encore pour ces indications. Je m'en vais de ce pas appliquer vos recommandations.

[LoLaTiOn]

Sur un trou c'est le plus dur compromis a trouver, j'aime bien le kanthal mais le ss 316 c'est top car avec le TC pour trouver le compromis watt/air en temps réel c'est une aide supplémentaire

Après j'ai envie de dire que niveau entretien je reviens souvent je suis pas un exemple non plus loin de la, si il y a pas assé de liquide et que je m'en rend compt trop tard c'est coilkill garantie !
plaisir de partager.

[Pecorapazza]

D'instinct je mets également les pattes sous le coton, comme Struktur.

[LoLaTiOn]

J'ai une boite de coils pré-roulé a l'envers finalement !

[Struktur]

Ce dernier montage (Kanthal 28ga, 6 tours spires jointives, 2.5mm ⌀, 1.27 Ω stabilisé) est le condensé de tous les conseils dont vous m'avez aimablement gratifié, ici ou sur le fil du Berserker. Si ça ne fonctionne pas, je vous fous un procès au cul Quoi qu'il advienne, je vous en suis très reconnaissant car je sens que mes connaissances et mon savoir-faire s'améliorent autant que la qualité de la vape de ces montages qui évoluent.

Là je suis à 16W (qui donnent 230mW/mm² de DFT), cloche à 1 trou et 1½ d'ouverture des visses d'admission. Pas mal, pas mal. Pourvu que ça crame pas !

Pecora, en mattant la photo de Lolation, j'ai essayé les pattes en haut. Ca m'a semblé plus facile à fixer, mais pour bien faire, il conviendrait de les mettre en bas et de les couvrir d'une pudique touffe de coton, en effet ^^

Quant au SS316L, j'ai bien l'intention de rentabiliser mes 30m de 28ga Lolation, mais je voulais d'abord maîtriser un montage avant de m'aventurer dans les variations.

Il n'y a qu'une chose qui vienne de moi, dans la procédure, c'est de gorger le Wicker Beast au cœur de la résistance avec une seringue, pour accélérer le processus, parce que je ne suis pas patient du tout.

Pis aussi, une méthode pour éliminer les points chauds sans faire rougir l'alliage… mais c'est encore un peu prématuré pour vous en causer ^^


PS dans un précédent message, j'ai mentionné « Classic USA » de Flavourea mais il s'agit de Savourea.

\o/

[Pecorapazza]

Ah là les spires sont bien alignées devant les airflows ça devrait donner quelque chose de bien.

Par contre je suis curieux de connaître ta technique pour stabiliser le coil sans le faire rougir.

[Struktur]

Ah là les spires sont bien alignées devant les airflows ça devrait donner quelque chose de bien.

Bon le truc c'est que, en montant avec les pattes en haut, j'ai probablement placé la résistance un peu trop bas. En tout cas, les saveurs n'étaient pas aussi présentes qu'en spires espacées. J'ai donc essayé de remonter la résistance avec une pince pour la replacer à bonne hauteur, et il est assez probable que je l'aie « déstabilisée », ce faisant. Maintenant, c'est encore pire :p Va falloir que je la refasse proprement (et avec les pattes en bas) pour en avoir le cœur net.

Par contre je suis curieux de connaître ta technique pour stabiliser le coil sans le faire rougir.

Ha haaa ! Bon, remarque, je peux bien révéler mes hypothèses de travail et les 2 tests que j'ai fait…

La méthode classique consiste à

1. Resserrer les spires à chaud, puis ;
2. chauffer au rouge et REGARDER ;
3. SI point(s) chaud(s) VISUEL(S) :
4. 1. gratter la résistance ;
   2. GOTO [1], 2 ;
5. estampiller « stabilisée »

La méthode Komsy consiste donc à faire « comme si » mais aussi, « avec SI » (la note de musique). Je m'explique : mon hypothèse est que le grattage provoque des vibrations qui égalisent progressivement les tensions (comme des micro tremblements de terre, en quelque sorte). Et cette égalisation des tensions supprime les éventuels « raccourcis » à l'origine des points chauds. Or, ces vibrations émettent un son, et ce son est différent selon que les tensions sont égalisées, ou pas.
La méthode Komsy

1. Resserrer les spires à 80mW/mm². Exemple : pour Kanthal 28ga, 1.2 Ω chauffer 2-3 secondes à 5-6W (Donc, sans chauffer à rouge).
2. gratter la résistance et ÉCOUTER ;
3. Si pas SI (c'est à dire, si le son ne correspond pas à celui d'une bonne égalisation)
   1. GOTO [1], 2 ;
4. estampiller « stabilisée »

Évidemment, ça nécessite de connaître le son d'une résistance bien égalisée. Pour cela, il faut entraîner son oreille et chauffer au rouge à la fin du processus, pour une confirmation visuelle.

Moi j'ai l'impression que je le reconnais, mais disons qu'avec 2 tests, on est encore loin de la preuve irréfutable ^^

M'enfin j'avais prévenu que c'était prématuré !

[Gizmo93]

Ça sert pas à grand-chose tout ce boulot pour du monofil

[Struktur]

Bin, ça sert à éviter de chauffer à rouge si, comme moi, on penche du côté du principe de précaution :p D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé de fils complexes, mais je suppose qu'ils produisent un son beaucoup plus « mat » et difficile à distinguer. Mais au fait, «tout ce boulot» c'est quoi ? Parce que la méthode Komsy, c'est pas plus de boulot que la méthode classique !